旅游纪念品作文
国庆节当日，我们一家人慕名前往集美，集美位于厦门经济特区，它被海（东海）、江（浔江）、山（天马山）所环抱，环境幽雅，风光迷人，是一处极佳的旅游胜地；更重要的，集美是我国着名爱国华侨领袖陈嘉庚先生的故乡，陈嘉庚先生早年倾资兴学，在这里创办了着名的集美中学和厦门大学。怀着对这位教育先驱的崇敬之情，我来到陈嘉庚纪念景区，参观游览这个全国爱国主义教育示范基地。陈嘉庚故居、归来堂和鳌园3个景点给我留下了深刻的印象。
陈嘉庚故居是一座两层小楼房，珍藏有先生的手稿、衣服及日常生活用品，均按其生前原样陈设。我发现有一把他从新加坡带回来的已经使用了10年的伞，陈嘉庚先生是南洋巨商，掷千金在家乡办学，对自己却如此勤俭节约，真让人感慨不已。
从故居向南，来到归来堂，大厅正面竖立了一座重1吨、高2.3米、由紫铜制成的陈嘉庚先生塑像，铜像背后的墙上，刻有毛主席的题词“华侨旗帜，民族光辉”，这是对先生一生的精确评价。我问导游归来堂名字的含义，导游说，陈嘉庚先生一直有个夙愿，希望散居海外的亲朋好友不忘祖国和家乡，回国出力，归来要有个聚会交流的地方，周总理在他去世后按其遗愿组织建造了这个归来堂。我想，“归来”这个命名既反映了陈嘉庚先生爱国爱乡的情怀，也是旅居海外的六万多名集美侨胞的共同心声。
走出归来堂顺大道东去，眼睛为之一亮，陈嘉庚纪念景区最精华的部分——鳌园展现在眼前。近观一条长廊飞檐翘脊，雕梁画栋，它叫门廊。门廊的两壁都是浮雕，共有58块，左侧浮雕多取材于近代重要事件，如南昌起义、开国大典等，右侧浮雕多来源于历史典故，如武王伐纣、赤壁大战等。浮雕人物千姿百态，栩栩如生，雕刻工艺精湛，富有艺术感染力。远望一座壮观的纪念碑雄伟高耸，傲然屹立，它就是毛主席亲笔题名的“集美解放纪念碑”。碑高28米，象征着中国共产党经过28年浴血奋斗，取得了革命的胜利；碑座底层石阶8级，象征着八年抗战；上层3级，象征着三年解放战争。纪念碑背面是陈嘉庚先生题写的碑文，充分表达了他对中国共产党和中国革命的敬意与拥护。特别引人注意的是，在碑前照壁上的浮雕中间，还特意镶嵌着中国、福建省、台湾省三幅地图，昭示着先生期盼祖国统一的强烈心愿。
观赏陈嘉庚纪念景区美轮美奂的自然风光和巧夺天工的人文景观，感受陈嘉庚先生的热爱祖国之情，大兴教育之举，这可能就是全国各地来集美的游人为什么常年络绎不绝、流连忘返的奥秘所在吧。
江苏省南京市力学小学四年级:曹明睿
水乡周庄
周庄有一个非常招摇的称号，就雕刻在这个古镇的入口处：中国第一水乡。然而说起周庄于我的第一印象，就像是为颠覆这个称号而存在的：所谓水乡，原来可以是很少有水的。
刚入周庄地界，人还在巴士上，眼睛就已在巴巴地找寻那一汪水，幻想着东方威尼斯式的长篙轻点，迷津四散，然而没有。被拥挤的人潮裹进小镇，用一下午的时间逛完两圈，终于无可奈何的承认周庄镇内原来只有那一道水湾。
沿着水走，几步一桥，都是那种很古老的石块垒起的小桥，被岁月磨得凹凸不平的，以一种平淡的神情承载着上方的喧器。走过河沿一排房子便进入了小巷，无所谓入口与出口的窄窄的小巷，有桥的地方皆可以入，亦可以出。脚下是不知几个世纪的青石板，同样是平淡地凹凸不平着，抬起头来，两边的房屋都伸出长长的，绵延而又破旧的透出光线的屋檐，将本就狭窄的天空压缩成了一条长缝，是名副其实的一线天。有时这排门房突然断开，从那缺口钻出去，眼前就豁然开朗了，几畦菜、一弯篱，白墙黑瓦的房子，怎么看都像是南方随便哪个普通的农村，或者更甚之几分破败清冷。离开了那湾碧水，除了巷中几处卖着的小鱼小虾河蚌珍珠外，看不出一点当地人与“水”有关的生活的影子，换言之，这是个标准古镇却不像是水乡。
那么，究竟是什么撑起了那“中国第一水乡”的名号呢?
这个疑问在坐上船后就立刻消失了。不知是否是江南正宗的乌篷船，舱是只能容六个人的，木质构造看起来很结实。船娘年纪一例都在三十开外，穿着蓝底碎花上衣和黑长裤，撑开船时麻利而淡然，刚一离开那个小小的码头，船就摇晃起来，侧身时船沿离水只有几公分，碧绿的水色看不出有流动的痕迹。
坐在船上，周庄的视角就完全不同了。小船仿佛摇曳出无声的“外婆桥”旋律，不疾不徐地将两岸的店铺啊游人啊淡化进了古旧的建筑里。触手可及的多是房屋常年泡在水中的部分，青苔将本就灰白的墙壁挥洒成了柔和的抽象作品，坐在船头，随手举起相机框住的都是最美的风景。桥洞外蜿蜒的碧波，水边大团大团的烟柳，红彤彤的灯笼后半掩映着的白墙高瓦，这一切都因处在与水融合的船的角度便亲切美丽起来，它满足了人们关于古老的江南水乡的所有幻想，它用窄窄一湾水道就勾出了最动人最正宗的风景。
只是当再踏上岸走过两个安静写生的男孩旁时，我突然想周庄那个招摇的称号大概是外人命名的，因为它的水乡是画家眼中的，是诗人梦里的，却似乎不是古镇人生活中的。
久闻周庄的商业化污染非常严重，果然是名不虚传。古镇巷内无房不是店铺，甚至卖的东西也多有重复。走上几步，便能看见头发花白的老妪坐在本已十分狭窄的巷边，手伸得老远，巴巴地重复“来点桂花粉”或是“两元一杯的阿婆茶”。店铺里卖时装饰物，甚至还有咖啡厅，但更多的是卖些“旅游纪念品”一类，比如画有周庄风景的文化衫、大批量的苏绣、草叶编的小动物、檀香木雕刻的挂饰，等等等等。穿插在这些店铺中的是印在门票上的“周庄景点”，名字都起得很有江南诗意，只是随意逛了几处后，不得不承认相较于繁荣的商业，周庄的镇内景点真是出奇低调，门匾几乎和店铺区分不开来，而景点内部，要么门可罗雀，要么游人拼命往外挤，露出“这也叫景点”的意思。十六处中大概只有沈厅和张厅是真正意义上的景点，很富丽古典的江南园林，却有着与“民间的周庄”太不相符的气质。
网上有很多人对周庄的迅速商业化表示惋惜甚至谴责，可是，周庄毕竟不是青藏或内蒙，茫茫草原决定了人们必须以游牧为主，周庄处在中国最繁华的东南地区，离上海这个经济中心只有两个小时车程，我们不能因为欣赏古典水乡就遏制周庄的发展，就像不能因为喜爱大唐而强迫西安人像千年前生活一样，况且促使周庄商业化的正是慕名的游客，顶着“中国第一水乡”的古镇终日挤满了游人，在这个狭小的，必须保护好古建筑的小镇里，除了商业，周庄还能选择什么？因此，商业化于周庄是必然，这个选择并不美丽，却无比现实。
而且，周庄毕竟是周庄，再怎么商业化，也保留着自己几分本真与美感。我们借宿的是一家家庭旅馆，客房直接通向主人家的客厅，穿过一个小杂物室就是主人一家的卧室。女主人边看电视边随意地和我们讲价，客厅里米饭的香气飘出好远；隔壁便是旅馆主人兄长开的餐馆，合作愉快得不可思议。周庄还是个睡得很早的小镇，九点不到时一家家店铺便纷纷打烊，一块块木板拼起来。这种古老的闸门方式隔开了小巷，也隔开了真正灯红酒绿的不夜商业，睡下后的周周庄有一个非常招摇的称号，就雕刻在这个古镇的入口处：中国第一水乡。然而说起周庄于我的第一印象，就像是为颠覆这个称号而存在的：所谓水乡，原来可以是很少有水的。
刚入周庄地界，人还在巴士上，眼睛就已在巴巴地找寻那一汪水，幻想着东方威尼斯式的长篙轻点，迷津四散，然而没有。被拥挤的人潮裹进小镇，用一下午的时间逛完两圈，终于无可奈何的承认周庄镇内原来只有那一道水湾。
沿着水走，几步一桥，都是那种很古老的石块垒起的小桥，被岁月磨得凹凸不平的，以一种平淡的神情承载着上方的喧器。走过河沿一排房子便进入了小巷，无所谓入口与出口的窄窄的小巷，有桥的地方皆可以入，亦可以出。脚下是不知几个世纪的青石板，同样是平淡地凹凸不平着，抬起头来，两边的房屋都伸出长长的，绵延而又破旧的透出光线的屋檐，将本就狭窄的天空压缩成了一条长缝，是名副其实的一线天。有时这排门房突然断开，从那缺口钻出去，眼前就豁然开朗了，几畦菜、一弯篱，白墙黑瓦的房子，怎么看都像是南方随便哪个普通的农村，或者更甚之几分破败清冷。离开了那湾碧水，除了巷中几处卖着的小鱼小虾河蚌珍珠外，看不出一点当地人与“水”有关的生活的影子，换言之，这是个标准古镇却不像是水乡。
那么，究竟是什么撑起了那“中国第一水乡”的名号呢?
这个疑问在坐上船后就立刻消失了。不知是否是江南正宗的乌篷船，舱是只能容六个人的，木质构造看起来很结实。船娘年纪一例都在三十开外，穿着蓝底碎花上衣和黑长裤，撑开船时麻利而淡然，刚一离开那个小小的码头，船就摇晃起来，侧身时船沿离水只有几公分，碧绿的水色看不出有流动的痕迹。
坐在船上，周庄的视角就完全不同了。小船仿佛摇曳出无声的“外婆桥”旋律，不疾不徐地将两岸的店铺啊游人啊淡化进了古旧的建筑里。触手可及的多是房屋常年泡在水中的部分，青苔将本就灰白的墙壁挥洒成了柔和的抽象作品，坐在船头，随手举起相机框住的都是最美的风景。桥洞外蜿蜒的碧波，水边大团大团的烟柳，红彤彤的灯笼后半掩映着的白墙高瓦，这一切都因处在与水融合的船的角度便亲切美丽起来，它满足了人们关于古老的江南水乡的所有幻想，它用窄窄一湾水道就勾出了最动人最正宗的风景。
只是当再踏上岸走过两个安静写生的男孩旁时，我突然想周庄那个招摇的称号大概是外人命名的，因为它的水乡是画家眼中的，是诗人梦里的，却似乎不是古镇人生活中的。
久闻周庄的商业化污染非常严重，果然是名不虚传。古镇巷内无房不是店铺，甚至卖的东西也多有重复。走上几步，便能看见头发花白的老妪坐在本已十分狭窄的巷边，手伸得老远，巴巴地重复“来点桂花粉”或是“两元一杯的阿婆茶”。店铺里卖时装饰物，甚至还有咖啡厅，但更多的是卖些“旅游纪念品”一类，比如画有周庄风景的文化衫、大批量的苏绣、草叶编的小动物、檀香木雕刻的挂饰，等等等等。穿插在这些店铺中的是印在门票上的“周庄景点”，名字都起得很有江南诗意，只是随意逛了几处后，不得不承认相较于繁荣的商业，周庄的镇内景点真是出奇低调，门匾几乎和店铺区分不开来，而景点内部，要么门可罗雀，要么游人拼命往外挤，露出“这也叫景点”的意思。十六处中大概只有沈厅和张厅是真正意义上的景点，很富丽古典的江南园林，却有着与“民间的周庄”太不相符的气质。
网上有很多人对周庄的迅速商业化表示惋惜甚至谴责，可是，周庄毕竟不是青藏或内蒙，茫茫草原决定了人们必须以游牧为主，周庄处在中国最繁华的东南地区，离上海这个经济中心只有两个小时车程，我们不能因为欣赏古典水乡就遏制周庄的发展，就像不能因为喜爱大唐而强迫西安人像千年前生活一样，况且促使周庄商业化的正是慕名的游客，顶着“中国第一水乡”的古镇终日挤满了游人，在这个狭小的，必须保护好古建筑的小镇里，除了商业，周庄还能选择什么？因此，商业化于周庄是必然，这个选择并不美丽，却无比现实。
而且，周庄毕竟是周庄，再怎么商业化，也保留着自己几分本真与美感。我们借宿的是一家家庭旅馆，客房直接通向主人家的客厅，穿过一个小杂物室就是主人一家的卧室。女主人边看电视边随意地和我们讲价，客厅里米饭的香气飘出好远；隔壁便是旅馆主人兄长开的餐馆，合作愉快得不可思议。周庄还是个睡得很早的小镇，九点不到时一家家店铺便纷纷打烊，一块块木板拼起来。这种古老的闸门方式隔开了小巷，也隔开了真正灯红酒绿的不夜商业，睡下后的周周庄有一个非常招摇的称号，就雕刻在这个古镇的入口处：中国第一水乡。然而说起周庄于我的第一印象，就像是为颠覆这个称号而存在的：所谓水乡，原来可以是很少有水的。
刚入周庄地界，人还在巴士上，眼睛就已在巴巴地找寻那一汪水，幻想着东方威尼斯式的长篙轻点，迷津四散，然而没有。被拥挤的人潮裹进小镇，用一下午的时间逛完两圈，终于无可奈何的承认周庄镇内原来只有那一道水湾。
沿着水走，几步一桥，都是那种很古老的石块垒起的小桥，被岁月磨得凹凸不平的，以一种平淡的神情承载着上方的喧器。走过河沿一排房子便进入了小巷，无所谓入口与出口的窄窄的小巷，有桥的地方皆可以入，亦可以出。脚下是不知几个世纪的青石板，同样是平淡地凹凸不平着，抬起头来，两边的房屋都伸出长长的，绵延而又破旧的透出光线的屋檐，将本就狭窄的天空压缩成了一条长缝，是名副其实的一线天。有时这排门房突然断开，从那缺口钻出去，眼前就豁然开朗了，几畦菜、一弯篱，白墙黑瓦的房子，怎么看都像是南方随便哪个普通的农村，或者更甚之几分破败清冷。离开了那湾碧水，除了巷中几处卖着的小鱼小虾河蚌珍珠外，看不出一点当地人与“水”有关的生活的影子，换言之，这是个标准古镇却不像是水乡。
那么，究竟是什么撑起了那“中国第一水乡”的名号呢?
这个疑问在坐上船后就立刻消失了。不知是否是江南正宗的乌篷船，舱是只能容六个人的，木质构造看起来很结实。船娘年纪一例都在三十开外，穿着蓝底碎花上衣和黑长裤，撑开船时麻利而淡然，刚一离开那个小小的码头，船就摇晃起来，侧身时船沿离水只有几公分，碧绿的水色看不出有流动的痕迹。
坐在船上，周庄的视角就完全不同了。小船仿佛摇曳出无声的“外婆桥”旋律，不疾不徐地将两岸的店铺啊游人啊淡化进了古旧的建筑里。触手可及的多是房屋常年泡在水中的部分，青苔将本就灰白的墙壁挥洒成了柔和的抽象作品，坐在船头，随手举起相机框住的都是最美的风景。桥洞外蜿蜒的碧波，水边大团大团的烟柳，红彤彤的灯笼后半掩映着的白墙高瓦，这一切都因处在与水融合的船的角度便亲切美丽起来，它满足了人们关于古老的江南水乡的所有幻想，它用窄窄一湾水道就勾出了最动人最正宗的风景。
只是当再踏上岸走过两个安静写生的男孩旁时，我突然想周庄那个招摇的称号大概是外人命名的，因为它的水乡是画家眼中的，是诗人梦里的，却似乎不是古镇人生活中的。
久闻周庄的商业化污染非常严重，果然是名不虚传。古镇巷内无房不是店铺，甚至卖的东西也多有重复。走上几步，便能看见头发花白的老妪坐在本已十分狭窄的巷边，手伸得老远，巴巴地重复“来点桂花粉”或是“两元一杯的阿婆茶”。店铺里卖时装饰物，甚至还有咖啡厅，但更多的是卖些“旅游纪念品”一类，比如画有周庄风景的文化衫、大批量的苏绣、草叶编的小动物、檀香木雕刻的挂饰，等等等等。穿插在这些店铺中的是印在门票上的“周庄景点”，名字都起得很有江南诗意，只是随意逛了几处后，不得不承认相较于繁荣的商业，周庄的镇内景点真是出奇低调，门匾几乎和店铺区分不开来，而景点内部，要么门可罗雀，要么游人拼命往外挤，露出“这也叫景点”的意思。十六处中大概只有沈厅和张厅是真正意义上的景点，很富丽古典的江南园林，却有着与“民间的周庄”太不相符的气质。
网上有很多人对周庄的迅速商业化表示惋惜甚至谴责，可是，周庄毕竟不是青藏或内蒙，茫茫草原决定了人们必须以游牧为主，周庄处在中国最繁华的东南地区，离上海这个经济中心只有两个小时车程，我们不能因为欣赏古典水乡就遏制周庄的发展，就像不能因为喜爱大唐而强迫西安人像千年前生活一样，况且促使周庄商业化的正是慕名的游客，顶着“中国第一水乡”的古镇终日挤满了游人，在这个狭小的，必须保护好古建筑的小镇里，除了商业，周庄还能选择什么？因此，商业化于周庄是必然，这个选择并不美丽，却无比现实。
而且，周庄毕竟是周庄，再怎么商业化，也保留着自己几分本真与美感。我们借宿的是一家家庭旅馆，客房直接通向主人家的客厅，穿过一个小杂物室就是主人一家的卧室。女主人边看电视边随意地和我们讲价，客厅里米饭的香气飘出好远；隔壁便是旅馆主人兄长开的餐馆，合作愉快得不可思议。周庄还是个睡得很早的小镇，九点不到时一家家店铺便纷纷打烊，一块块木板拼起来。这种古老的闸门方式隔开了小巷，也隔开了真正灯红酒绿的不夜商业，睡下后的周周庄有一个非常招摇的称号，就雕刻在这个古镇的入口处：中国第一水乡。然而说起周庄于我的第一印象，就像是为颠覆这个称号而存在的：所谓水乡，原来可以是很少有水的。
刚入周庄地界，人还在巴士上，眼睛就已在巴巴地找寻那一汪水，幻想着东方威尼斯式的长篙轻点，迷津四散，然而没有。被拥挤的人潮裹进小镇，用一下午的时间逛完两圈，终于无可奈何的承认周庄镇内原来只有那一道水湾。
沿着水走，几步一桥，都是那种很古老的石块垒起的小桥，被岁月磨得凹凸不平的，以一种平淡的神情承载着上方的喧器。走过河沿一排房子便进入了小巷，无所谓入口与出口的窄窄的小巷，有桥的地方皆可以入，亦可以出。脚下是不知几个世纪的青石板，同样是平淡地凹凸不平着，抬起头来，两边的房屋都伸出长长的，绵延而又破旧的透出光线的屋檐，将本就狭窄的天空压缩成了一条长缝，是名副其实的一线天。有时这排门房突然断开，从那缺口钻出去，眼前就豁然开朗了，几畦菜、一弯篱，白墙黑瓦的房子，怎么看都像是南方随便哪个普通的农村，或者更甚之几分破败清冷。离开了那湾碧水，除了巷中几处卖着的小鱼小虾河蚌珍珠外，看不出一点当地人与“水”有关的生活的影子，换言之，这是个标准古镇却不像是水乡。
那么，究竟是什么撑起了那“中国第一水乡”的名号呢?
这个疑问在坐上船后就立刻消失了。不知是否是江南正宗的乌篷船，舱是只能容六个人的，木质构造看起来很结实。船娘年纪一例都在三十开外，穿着蓝底碎花上衣和黑长裤，撑开船时麻利而淡然，刚一离开那个小小的码头，船就摇晃起来，侧身时船沿离水只有几公分，碧绿的水色看不出有流动的痕迹。
坐在船上，周庄的视角就完全不同了。小船仿佛摇曳出无声的“外婆桥”旋律，不疾不徐地将两岸的店铺啊游人啊淡化进了古旧的建筑里。触手可及的多是房屋常年泡在水中的部分，青苔将本就灰白的墙壁挥洒成了柔和的抽象作品，坐在船头，随手举起相机框住的都是最美的风景。桥洞外蜿蜒的碧波，水边大团大团的烟柳，红彤彤的灯笼后半掩映着的白墙高瓦，这一切都因处在与水融合的船的角度便亲切美丽起来，它满足了人们关于古老的江南水乡的所有幻想，它用窄窄一湾水道就勾出了最动人最正宗的风景。
只是当再踏上岸走过两个安静写生的男孩旁时，我突然想周庄那个招摇的称号大概是外人命名的，因为它的水乡是画家眼中的，是诗人梦里的，却似乎不是古镇人生活中的。
久闻周庄的商业化污染非常严重，果然是名不虚传。古镇巷内无房不是店铺，甚至卖的东西也多有重复。走上几步，便能看见头发花白的老妪坐在本已十分狭窄的巷边，手伸得老远，巴巴地重复“来点桂花粉”或是“两元一杯的阿婆茶”。店铺里卖时装饰物，甚至还有咖啡厅，但更多的是卖些“旅游纪念品”一类，比如画有周庄风景的文化衫、大批量的苏绣、草叶编的小动物、檀香木雕刻的挂饰，等等等等。穿插在这些店铺中的是印在门票上的“周庄景点”，名字都起得很有江南诗意，只是随意逛了几处后，不得不承认相较于繁荣的商业，周庄的镇内景点真是出奇低调，门匾几乎和店铺区分不开来，而景点内部，要么门可罗雀，要么游人拼命往外挤，露出“这也叫景点”的意思。十六处中大概只有沈厅和张厅是真正意义上的景点，很富丽古典的江南园林，却有着与“民间的周庄”太不相符的气质。
网上有很多人对周庄的迅速商业化表示惋惜甚至谴责，可是，周庄毕竟不是青藏或内蒙，茫茫草原决定了人们必须以游牧为主，周庄处在中国最繁华的东南地区，离上海这个经济中心只有两个小时车程，我们不能因为欣赏古典水乡就遏制周庄的发展，就像不能因为喜爱大唐而强迫西安人像千年前生活一样，况且促使周庄商业化的正是慕名的游客，顶着“中国第一水乡”的古镇终日挤满了游人，在这个狭小的，必须保护好古建筑的小镇里，除了商业，周庄还能选择什么？因此，商业化于周庄是必然，这个选择并不美丽，却无比现实。
而且，周庄毕竟是周庄，再怎么商业化，也保留着自己几分本真与美感。我们借宿的是一家家庭旅馆，客房直接通向主人家的客厅，穿过一个小杂物室就是主人一家的卧室。女主人边看电视边随意地和我们讲价，客厅里米饭的香气飘出好远；隔壁便是旅馆主人兄长开的餐馆，合作愉快得不可思议。周庄还是个睡得很早的小镇，九点不到时一家家店铺便纷纷打烊，一块块木板拼起来。这种古老的闸门方式隔开了小巷，也隔开了真正灯红酒绿的不夜商业，睡下后的周周庄有一个非常招摇的称号，就雕刻在这个古镇的入口处：中国第一水乡。然而说起周庄于我的第一印象，就像是为颠覆这个称号而存在的：所谓水乡，原来可以是很少有水的。
刚入周庄地界，人还在巴士上，眼睛就已在巴巴地找寻那一汪水，幻想着东方威尼斯式的长篙轻点，迷津四散，然而没有。被拥挤的人潮裹进小镇，用一下午的时间逛完两圈，终于无可奈何的承认周庄镇内原来只有那一道水湾。
沿着水走，几步一桥，都是那种很古老的石块垒起的小桥，被岁月磨得凹凸不平的，以一种平淡的神情承载着上方的喧器。走过河沿一排房子便进入了小巷，无所谓入口与出口的窄窄的小巷，有桥的地方皆可以入，亦可以出。脚下是不知几个世纪的青石板，同样是平淡地凹凸不平着，抬起头来，两边的房屋都伸出长长的，绵延而又破旧的透出光线的屋檐，将本就狭窄的天空压缩成了一条长缝，是名副其实的一线天。有时这排门房突然断开，从那缺口钻出去，眼前就豁然开朗了，几畦菜、一弯篱，白墙黑瓦的房子，怎么看都像是南方随便哪个普通的农村，或者更甚之几分破败清冷。离开了那湾碧水，除了巷中几处卖着的小鱼小虾河蚌珍珠外，看不出一点当地人与“水”有关的生活的影子，换言之，这是个标准古镇却不像是水乡。
那么，究竟是什么撑起了那“中国第一水乡”的名号呢?
这个疑问在坐上船后就立刻消失了。不知是否是江南正宗的乌篷船，舱是只能容六个人的，木质构造看起来很结实。船娘年纪一例都在三十开外，穿着蓝底碎花上衣和黑长裤，撑开船时麻利而淡然，刚一离开那个小小的码头，船就摇晃起来，侧身时船沿离水只有几公分，碧绿的水色看不出有流动的痕迹。
坐在船上，周庄的视角就完全不同了。小船仿佛摇曳出无声的“外婆桥”旋律，不疾不徐地将两岸的店铺啊游人啊淡化进了古旧的建筑里。触手可及的多是房屋常年泡在水中的部分，青苔将本就灰白的墙壁挥洒成了柔和的抽象作品，坐在船头，随手举起相机框住的都是最美的风景。桥洞外蜿蜒的碧波，水边大团大团的烟柳，红彤彤的灯笼后半掩映着的白墙高瓦，这一切都因处在与水融合的船的角度便亲切美丽起来，它满足了人们关于古老的江南水乡的所有幻想，它用窄窄一湾水道就勾出了最动人最正宗的风景。
只是当再踏上岸走过两个安静写生的男孩旁时，我突然想周庄那个招摇的称号大概是外人命名的，因为它的水乡是画家眼中的，是诗人梦里的，却似乎不是古镇人生活中的。
久闻周庄的商业化污染非常严重，果然是名不虚传。古镇巷内无房不是店铺，甚至卖的东西也多有重复。走上几步，便能看见头发花白的老妪坐在本已十分狭窄的巷边，手伸得老远，巴巴地重复“来点桂花粉”或是“两元一杯的阿婆茶”。店铺里卖时装饰物，甚至还有咖啡厅，但更多的是卖些“旅游纪念品”一类，比如画有周庄风景的文化衫、大批量的苏绣、草叶编的小动物、檀香木雕刻的挂饰，等等等等。穿插在这些店铺中的是印在门票上的“周庄景点”，名字都起得很有江南诗意，只是随意逛了几处后，不得不承认相较于繁荣的商业，周庄的镇内景点真是出奇低调，门匾几乎和店铺区分不开来，而景点内部，要么门可罗雀，要么游人拼命往外挤，露出“这也叫景点”的意思。十六处中大概只有沈厅和张厅是真正意义上的景点，很富丽古典的江南园林，却有着与“民间的周庄”太不相符的气质。
网上有很多人对周庄的迅速商业化表示惋惜甚至谴责，可是，周庄毕竟不是青藏或内蒙，茫茫草原决定了人们必须以游牧为主，周庄处在中国最繁华的东南地区，离上海这个经济中心只有两个小时车程，我们不能因为欣赏古典水乡就遏制周庄的发展，就像不能因为喜爱大唐而强迫西安人像千年前生活一样，况且促使周庄商业化的正是慕名的游客，顶着“中国第一水乡”的古镇终日挤满了游人，在这个狭小的，必须保护好古建筑的小镇里，除了商业，周庄还能选择什么？因此，商业化于周庄是必然，这个选择并不美丽，却无比现实。
而且，周庄毕竟是周庄，再怎么商业化，也保留着自己几分本真与美感。我们借宿的是一家家庭旅馆，客房直接通向主人家的客厅，穿过一个小杂物室就是主人一家的卧室。女主人边看电视边随意地和我们讲价，客厅里米饭的香气飘出好远；隔壁便是旅馆主人兄长开的餐馆，合作愉快得不可思议。周庄还是个睡得很早的小镇，九点不到时一家家店铺便纷纷打烊，一块块木板拼起来。这种古老的闸门方式隔开了小巷，也隔开了真正灯红酒绿的不夜商业，睡下后的周周庄有一个非常招摇的称号，就雕刻在这个古镇的入口处：中国第一水乡。然而说起周庄于我的第一印象，就像是为颠覆这个称号而存在的：所谓水乡，原来可以是很少有水的。
刚入周庄地界，人还在巴士上，眼睛就已在巴巴地找寻那一汪水，幻想着东方威尼斯式的长篙轻点，迷津四散，然而没有。被拥挤的人潮裹进小镇，用一下午的时间逛完两圈，终于无可奈何的承认周庄镇内原来只有那一道水湾。
沿着水走，几步一桥，都是那种很古老的石块垒起的小桥，被岁月磨得凹凸不平的，以一种平淡的神情承载着上方的喧器。走过河沿一排房子便进入了小巷，无所谓入口与出口的窄窄的小巷，有桥的地方皆可以入，亦可以出。脚下是不知几个世纪的青石板，同样是平淡地凹凸不平着，抬起头来，两边的房屋都伸出长长的，绵延而又破旧的透出光线的屋檐，将本就狭窄的天空压缩成了一条长缝，是名副其实的一线天。有时这排门房突然断开，从那缺口钻出去，眼前就豁然开朗了，几畦菜、一弯篱，白墙黑瓦的房子，怎么看都像是南方随便哪个普通的农村，或者更甚之几分破败清冷。离开了那湾碧水，除了巷中几处卖着的小鱼小虾河蚌珍珠外，看不出一点当地人与“水”有关的生活的影子，换言之，这是个标准古镇却不像是水乡。
那么，究竟是什么撑起了那“中国第一水乡”的名号呢?
这个疑问在坐上船后就立刻消失了。不知是否是江南正宗的乌篷船，舱是只能容六个人的，木质构造看起来很结实。船娘年纪一例都在三十开外，穿着蓝底碎花上衣和黑长裤，撑开船时麻利而淡然，刚一离开那个小小的码头，船就摇晃起来，侧身时船沿离水只有几公分，碧绿的水色看不出有流动的痕迹。
坐在船上，周庄的视角就完全不同了。小船仿佛摇曳出无声的“外婆桥”旋律，不疾不徐地将两岸的店铺啊游人啊淡化进了古旧的建筑里。触手可及的多是房屋常年泡在水中的部分，青苔将本就灰白的墙壁挥洒成了柔和的抽象作品，坐在船头，随手举起相机框住的都是最美的风景。桥洞外蜿蜒的碧波，水边大团大团的烟柳，红彤彤的灯笼后半掩映着的白墙高瓦，这一切都因处在与水融合的船的角度便亲切美丽起来，它满足了人们关于古老的江南水乡的所有幻想，它用窄窄一湾水道就勾出了最动人最正宗的风景。
只是当再踏上岸走过两个安静写生的男孩旁时，我突然想周庄那个招摇的称号大概是外人命名的，因为它的水乡是画家眼中的，是诗人梦里的，却似乎不是古镇人生活中的。
久闻周庄的商业化污染非常严重，果然是名不虚传。古镇巷内无房不是店铺，甚至卖的东西也多有重复。走上几步，便能看见头发花白的老妪坐在本已十分狭窄的巷边，手伸得老远，巴巴地重复“来点桂花粉”或是“两元一杯的阿婆茶”。店铺里卖时装饰物，甚至还有咖啡厅，但更多的是卖些“旅游纪念品”一类，比如画有周庄风景的文化衫、大批量的苏绣、草叶编的小动物、檀香木雕刻的挂饰，等等等等。穿插在这些店铺中的是印在门票上的“周庄景点”，名字都起得很有江南诗意，只是随意逛了几处后，不得不承认相较于繁荣的商业，周庄的镇内景点真是出奇低调，门匾几乎和店铺区分不开来，而景点内部，要么门可罗雀，要么游人拼命往外挤，露出“这也叫景点”的意思。十六处中大概只有沈厅和张厅是真正意义上的景点，很富丽古典的江南园林，却有着与“民间的周庄”太不相符的气质。
网上有很多人对周庄的迅速商业化表示惋惜甚至谴责，可是，周庄毕竟不是青藏或内蒙，茫茫草原决定了人们必须以游牧为主，周庄处在中国最繁华的东南地区，离上海这个经济中心只有两个小时车程，我们不能因为欣赏古典水乡就遏制周庄的发展，就像不能因为喜爱大唐而强迫西安人像千年前生活一样，况且促使周庄商业化的正是慕名的游客，顶着“中国第一水乡”的古镇终日挤满了游人，在这个狭小的，必须保护好古建筑的小镇里，除了商业，周庄还能选择什么？因此，商业化于周庄是必然，这个选择并不美丽，却无比现实。
而且，周庄毕竟是周庄，再怎么商业化，也保留着自己几分本真与美感。我们借宿的是一家家庭旅馆，客房直接通向主人家的客厅，穿过一个小杂物室就是主人一家的卧室。女主人边看电视边随意地和我们讲价，客厅里米饭的香气飘出好远；隔壁便是旅馆主人兄长开的餐馆，合作愉快得不可思议。周庄还是个睡得很早的小镇，九点不到时一家家店铺便纷纷打烊，一块块木板拼起来。这种古老的闸门方式隔开了小巷，也隔开了真正灯红酒绿的不夜商业，睡下后的周周庄有一个非常招摇的称号，就雕刻在这个古镇的入口处：中国第一水乡。然而说起周庄于我的第一印象，就像是为颠覆这个称号而存在的：所谓水乡，原来可以是很少有水的。
刚入周庄地界，人还在巴士上，眼睛就已在巴巴地找寻那一汪水，幻想着东方威尼斯式的长篙轻点，迷津四散，然而没有。被拥挤的人潮裹进小镇，用一下午的时间逛完两圈，终于无可奈何的承认周庄镇内原来只有那一道水湾。
沿着水走，几步一桥，都是那种很古老的石块垒起的小桥，被岁月磨得凹凸不平的，以一种平淡的神情承载着上方的喧器。走过河沿一排房子便进入了小巷，无所谓入口与出口的窄窄的小巷，有桥的地方皆可以入，亦可以出。脚下是不知几个世纪的青石板，同样是平淡地凹凸不平着，抬起头来，两边的房屋都伸出长长的，绵延而又破旧的透出光线的屋檐，将本就狭窄的天空压缩成了一条长缝，是名副其实的一线天。有时这排门房突然断开，从那缺口钻出去，眼前就豁然开朗了，几畦菜、一弯篱，白墙黑瓦的房子，怎么看都像是南方随便哪个普通的农村，或者更甚之几分破败清冷。离开了那湾碧水，除了巷中几处卖着的小鱼小虾河蚌珍珠外，看不出一点当地人与“水”有关的生活的影子，换言之，这是个标准古镇却不像是水乡。
那么，究竟是什么撑起了那“中国第一水乡”的名号呢?
这个疑问在坐上船后就立刻消失了。不知是否是江南正宗的乌篷船，舱是只能容六个人的，木质构造看起来很结实。船娘年纪一例都在三十开外，穿着蓝底碎花上衣和黑长裤，撑开船时麻利而淡然，刚一离开那个小小的码头，船就摇晃起来，侧身时船沿离水只有几公分，碧绿的水色看不出有流动的痕迹。
坐在船上，周庄的视角就完全不同了。小船仿佛摇曳出无声的“外婆桥”旋律，不疾不徐地将两岸的店铺啊游人啊淡化进了古旧的建筑里。触手可及的多是房屋常年泡在水中的部分，青苔将本就灰白的墙壁挥洒成了柔和的抽象作品，坐在船头，随手举起相机框住的都是最美的风景。桥洞外蜿蜒的碧波，水边大团大团的烟柳，红彤彤的灯笼后半掩映着的白墙高瓦，这一切都因处在与水融合的船的角度便亲切美丽起来，它满足了人们关于古老的江南水乡的所有幻想，它用窄窄一湾水道就勾出了最动人最正宗的风景。
只是当再踏上岸走过两个安静写生的男孩旁时，我突然想周庄那个招摇的称号大概是外人命名的，因为它的水乡是画家眼中的，是诗人梦里的，却似乎不是古镇人生活中的。
久闻周庄的商业化污染非常严重，果然是名不虚传。古镇巷内无房不是店铺，甚至卖的东西也多有重复。走上几步，便能看见头发花白的老妪坐在本已十分狭窄的巷边，手伸得老远，巴巴地重复“来点桂花粉”或是“两元一杯的阿婆茶”。店铺里卖时装饰物，甚至还有咖啡厅，但更多的是卖些“旅游纪念品”一类，比如画有周庄风景的文化衫、大批量的苏绣、草叶编的小动物、檀香木雕刻的挂饰，等等等等。穿插在这些店铺中的是印在门票上的“周庄景点”，名字都起得很有江南诗意，只是随意逛了几处后，不得不承认相较于繁荣的商业，周庄的镇内景点真是出奇低调，门匾几乎和店铺区分不开来，而景点内部，要么门可罗雀，要么游人拼命往外挤，露出“这也叫景点”的意思。十六处中大概只有沈厅和张厅是真正意义上的景点，很富丽古典的江南园林，却有着与“民间的周庄”太不相符的气质。
网上有很多人对周庄的迅速商业化表示惋惜甚至谴责，可是，周庄毕竟不是青藏或内蒙，茫茫草原决定了人们必须以游牧为主，周庄处在中国最繁华的东南地区，离上海这个经济中心只有两个小时车程，我们不能因为欣赏古典水乡就遏制周庄的发展，就像不能因为喜爱大唐而强迫西安人像千年前生活一样，况且促使周庄商业化的正是慕名的游客，顶着“中国第一水乡”的古镇终日挤满了游人，在这个狭小的，必须保护好古建筑的小镇里，除了商业，周庄还能选择什么？因此，商业化于周庄是必然，这个选择并不美丽，却无比现实。
而且，周庄毕竟是周庄，再怎么商业化，也保留着自己几分本真与美感。我们借宿的是一家家庭旅馆，客房直接通向主人家的客厅，穿过一个小杂物室就是主人一家的卧室。女主人边看电视边随意地和我们讲价，客厅里米饭的香气飘出好远；隔壁便是旅馆主人兄长开的餐馆，合作愉快得不可思议。周庄还是个睡得很早的小镇，九点不到时一家家店铺便纷纷打烊，一块块木板拼起来。这种古老的闸门方式隔开了小巷，也隔开了真正灯红酒绿的不夜商业，睡下后的周
灯下纪念品
挂在家里醒目的壁灯下，有个小小的福娃摇动着。
这是2007年里，我得到的微不足道，但的确是地地道道的首都产品。
记得2007年暑假里，我们一车子夏令营的同龄人，连同一个全陪的老师一行人，来到了人来人往，车水马龙的首都——北京。繁华的首都有无限的景致。在旅游大巴上，我们目睹了象征中国首屈一指的城市的“水立方”“鸟巢”“双子斜楼”。虽是走马观花，但也趣味无穷。我们跟随老师，在国旗下瞻仰五星红旗映照着初阳冉冉升起，踏过天安门广场，走过圆明园，跋涉在长城狭窄的烽火楼里……这一切，无一不烙在我心里，挥之不去，让我亲身体验了首都的魅力。
但是，“天下没有不散的宴席”，只有五天的旅游时间一晃而过。我猛然醒悟过来：要离开魅力四射的北京了！一种不舍和依恋油然而生。不过，导游说还有最后一个景点，只不过，这是秘密。大巴车又开始前行了，向乘着我无限遐想的景点驶去……
景点离开始行驶的地方不过十分钟的时间，一路上，我遐想不断，为什么要将这个景点安排在最后？当景点映入眼帘时，我一下子傻了眼：原来所谓景点就是只一个不大的店面。在店里，摆放着各式各样的福娃玩具，福娃照片，北京图案……简直就是一个微型北京。这下，我一下子豁然开朗，明白了导游们的一片良苦用心。当我们热爱上了富有魅力的北京城时，我们将对它产生一种依恋感，临行时的恋恋不舍，可以用精致小巧的压缩玩具来代替，缓解离别的不舍，还可以回家做个纪念。现在，摆在我眼前的有这么多琳琅满目的北京城，欢喜之余，我不由自主的拿起了几件最有代表性的玩具。虽然只是塑料做成的便宜的福娃，但是它饱含了我对首都北京的热爱与敬意。
现在，一和小小的塑料福娃早已被我妈妈拆散，分给了亲朋好友。但是我留了一枚下来，挂在床头壁灯上，一挂就有了两年多了。比登上福娃笑盈盈的表情，就如同我在北京市笑盈盈的表情一样。
原来，热爱一样东西如此真挚，却又如此简单。
集美陈嘉庚纪念景区游记
国庆节当日，我们一家人慕名前往集美，集美位于厦门经济特区，它被海（东海）、江（浔江）、山（天马山）所环抱，环境幽雅，风光迷人，是一处极佳的旅游胜地；更重要的，集美是我国著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生的故乡，陈嘉庚先生早年倾资兴学，在这里创办了著名的集美中学和厦门大学。怀着对这位教育先驱的崇敬之情，我来到陈嘉庚纪念景区，参观游览这个全国爱国主义教育示范基地。陈嘉庚故居、归来堂和鳌园3个景点给我留下了深刻的印象。陈嘉庚故居是一座两层小楼房，珍藏有先生的手稿、衣服及日常生活用品，均按其生前原样陈设。我发现有一把他从新加坡带回来的已经使用了10年的伞，陈嘉庚先生是南洋巨商，掷千金在家乡办学，对自己却如此勤俭节约，真让人感慨不已。从故居向南，来到归来堂，大厅正面竖立了一座重1吨、高2.3米、由紫铜制成的陈嘉庚先生塑像，铜像背后的墙上，刻有毛主席的题词“华侨旗帜，民族光辉”，这是对先生一生的精确评价。我问导游归来堂名字的含义，导游说，陈嘉庚先生一直有个夙愿，希望散居海外的亲朋好友不忘祖国和家乡，回国出力，归来要有个聚会交流的地方，周总理在他去世后按其遗愿组织建造了这个归来堂。我想，“归来”这个命名既反映了陈嘉庚先生爱国爱乡的情怀，也是旅居海外的六万多名集美侨胞的共同心声。走出归来堂顺大道东去，眼睛为之一亮，陈嘉庚纪念景区最精华的部分——鳌园展现在眼前。近观一条长廊飞檐翘脊，雕梁画栋，它叫门廊。门廊的两壁都是浮雕，共有58块，左侧浮雕多取材于近代重要事件，如南昌起义、开国大典等，右侧浮雕多来源于历史典故，如武王伐纣、赤壁大战等。浮雕人物千姿百态，栩栩如生，雕刻工艺精湛，富有艺术感染力。远望一座壮观的纪念碑雄伟高耸，傲然屹立，它就是毛主席亲笔题名的“集美解放纪念碑”。碑高28米，象征着中国共产党经过28年浴血奋斗，取得了革命的胜利；碑座底层石阶8级，象征着八年抗战；上层3级，象征着三年解放战争。纪念碑背面是陈嘉庚先生题写的碑文，充分表达了他对中国共产党和中国革命的敬意与拥护。特别引人注意的是，在碑前照壁上的浮雕中间，还特意镶嵌着中国、福建省、台湾省三幅地图，昭示着先生期盼祖国统一的强烈心愿。观赏陈嘉庚纪念景区美轮美奂的自然风光和巧夺天工的人文景观，感受陈嘉庚先生的热爱祖国之情，大兴教育之举，这可能就是全国各地来集美的游人为什么常年络绎不绝、流连忘返的奥秘所在吧。
集美陈嘉庚纪念景区游记
国庆节当日，我们一家人慕名前往集美，集美位于厦门经济特区，它被海（东海）、江（浔江）、山（天马山）所环抱，环境幽雅，风光迷人，是一处极佳的旅游胜地；更重要的，集美是我国着名爱国华侨领袖陈嘉庚先生的故乡，陈嘉庚先生早年倾资兴学，在这里创办了着名的集美中学和厦门大学。怀着对这位教育先驱的崇敬之情，我来到陈嘉庚纪念景区，参观游览这个全国爱国主义教育示范基地。陈嘉庚故居、归来堂和鳌园3个景点给我留下了深刻的印象。
陈嘉庚故居是一座两层小楼房，珍藏有先生的手稿、衣服及日常生活用品，均按其生前原样陈设。我发现有一把他从新加坡带回来的已经使用了10年的伞，陈嘉庚先生是南洋巨商，掷千金在家乡办学，对自己却如此勤俭节约，真让人感慨不已。
从故居向南，来到归来堂，大厅正面竖立了一座重1吨、高2.3米、由紫铜制成的陈嘉庚先生塑像，铜像背后的墙上，刻有毛主席的题词“华侨旗帜，民族光辉”，这是对先生一生的精确评价。我问导游归来堂名字的含义，导游说，陈嘉庚先生一直有个夙愿，希望散居海外的亲朋好友不忘祖国和家乡，回国出力，归来要有个聚会交流的地方，周总理在他去世后按其遗愿组织建造了这个归来堂。我想，“归来”这个命名既反映了陈嘉庚先生爱国爱乡的情怀，也是旅居海外的六万多名集美侨胞的共同心声。
走出归来堂顺大道东去，眼睛为之一亮，陈嘉庚纪念景区最精华的部分——鳌园展现在眼前。近观一条长廊飞檐翘脊，雕梁画栋，它叫门廊。门廊的两壁都是浮雕，共有58块，左侧浮雕多取材于近代重要事件，如南昌起义、开国大典等，右侧浮雕多来源于历史典故，如武王伐纣、赤壁大战等。浮雕人物千姿百态，栩栩如生，雕刻工艺精湛，富有艺术感染力。远望一座壮观的纪念碑雄伟高耸，傲然屹立，它就是毛主席亲笔题名的“集美解放纪念碑”。碑高28米，象征着中国共产党经过28年浴血奋斗，取得了革命的胜利；碑座底层石阶8级，象征着八年抗战；上层3级，象征着三年解放战争。纪念碑背面是陈嘉庚先生题写的碑文，充分表达了他对中国共产党和中国革命的敬意与拥护。特别引人注意的是，在碑前照壁上的浮雕中间，还特意镶嵌着中国、福建省、台湾省三幅地图，昭示着先生期盼祖国统一的强烈心愿。
观赏陈嘉庚纪念景区美轮美奂的自然风光和巧夺天工的人文景观，感受陈嘉庚先生的热爱祖国之情，大兴教育之举，这可能就是全国各地来集美的游人为什么常年络绎不绝、流连忘返的奥秘所在吧。
江苏省南京市力学小学四年级:曹明睿